□文/图 唐录梅

金佛寺，藏在宣汉县黄金镇沙坝村小塔坪的主峰之下。说是“藏”，一点都不假——前往金佛寺的路蜿蜒入云；小塔坪终年云遮雾绕。

车到沙坝村时，导航显示只剩“几百米”。我心里一松，心想这还不容易？第一个路口便转错了，径直往村里开去。河水清浅，沿山淙淙而下，叠出一个又一个白亮亮的小瀑布。导航却不依不饶，一遍遍念叨：“你已偏航、你已偏航……”调头回到路口，屏幕上又跳出“几百米”，可四下张望，哪里有寺的影子？恰好院坝前站着一个年轻后生，我摇下车窗问：“老乡，去金佛寺往哪走？”他抬手一指：“路口进来左转，往里走，就一条路。”

左转，进山。我想，不过几百米，再不行就下车徒步。我太相信导航了——它说的这“几百米”，彻底让我领教了什么叫作“山路十八弯”。每一道弯都让人心跳加速！原以为“弯急路陡”只是简单的四字，亲历后才知道：一弯连着一弯，看不见尽头，一侧紧贴山崖，另一侧的悬崖之外是幽深的谷底，只能暗暗祷告对面千万别来车。先生这个老司机，也开得脚软心颤，嘟囔道：“以后别找这样的地方了……”我头皮发麻，手心全是汗，这也不能怪我啊，心里暗暗埋怨导航——“几百米”三个字，竟哄得人把命都悬在半空中。

车终于爬上小塔坪后，视野竟豁然开朗。四周群山环抱，云雾缭绕，将黛色的山尖晕染成一幅水墨长卷。这哪里是山间平地？分明是一处天然的观景台。当年金佛寺选址于此，想必是高僧点化。

山间新绿刚冒尖，山门前一汪水田，倒映着古寺的影子。一对石狮子昂首向天，守护着斑驳的山门。最令人意外的是那面石墙——竟是徽派建筑的马头墙。青砖层层叠叠，垒出阶梯状的墙身，墙顶覆着青瓦，微微起翘，圆窗漏进天光，把徽派“五岳朝天”的灵秀，原原本本地搬到了巴山蜀水。可它又分明带着川东的厚重，斑驳的墙身上印着山野的风雨，在薄雾浓云中静静伫立。

至于介绍里说的观音殿、佛殿、无二殿、武圣殿、龙圣殿……如今统统都没了。只剩残垣断壁，檐柱空空地立着，直指天空，每一根檐柱上都密密麻麻地刻着人名，墙下瓦砾间的草木疯长。那暴眼鼓突的狮头柱础，厚重、粗壮，半截掩于千脚泥中。倒是那面马头墙，虽残破却依旧昂首，在青山与田垄间默守时光。

寺旁农家的大姐很热情，问我们上山来做什么，又问吃了没有，邀我们去她家里吃饭——院坝里正摆着一桌，热气腾腾。我们谢过其盛情，因为还惦记着塔林。转到寺侧，一位大爷正在剔竹子，听我们问起塔林，他放下手里的弯刀往后面一指：“就在那片竹林里。”随即顿了顿，一声叹息：“当年金佛寺，算得上宣汉最老最气派的寺庙了——可惜了，可惜了……”

寺后的竹林密不透风，竹子拔地参天，遮天蔽日。刚踏入林中，湿润的泥土气息混着竹叶的微涩扑面而来。脚下是经年的竹叶，踩上去绵软无声。塔林深处，隐隐约约有佛音袅袅传来，若有若无——或是风过竹梢的呜咽，或是心底的幻觉。五座石塔静静矗立在这海拔1022米的山坳竹林之中，据说鼎盛时曾有十余座。每一座石塔，都对应着金佛寺的一位高僧，塔内安放着高僧的舍利或骨灰。塔的形制越精美、体量越宏大，僧人的地位便越高。我沿着一座座石塔细看，塔身的莲花纹虽已浅淡，但须弥座的轮廓依旧挺拔，其中一个塔身有一处人物雕琢仍活灵活现，其余大多被苔藓覆盖。我想，这些僧人肯定曾在乱世中守护过这片山林，也或许曾在这云雾深处讲过百余遍《金刚经》。当地旧志记载，最早的石塔可追溯至唐代，此后宋、明、清各代均有续建，这片塔林，算得上川东地区罕见的古代僧墓塔群。

林间偶有鸟鸣，在这幽寂中竟添了几分悲意。阳光透过竹叶，斑驳地洒在石塔上，苔藓与裸露的石面光影交错，古意苍苍。我在竹林间穿行，一座座石塔如同沉默的巨人，无声地诉说着金佛寺千百年来的晨钟暮鼓。这里没有喧嚣的游客，只有风声、竹涛，以及石塔的低语。

天又阴了，山雨欲来。想到来时的山路雨后必定难行，先生不敢多留，催促我匆匆下山。一弯又一弯，一弯再一弯，终于平安回到大路上。途经中河，水流清澈，河滩开阔，便停车走下去，坐在石头上吃了点路餐，小憩片刻。起身，去河滩上大大小小的石子里挑挑拣拣，选了几枚圆润的鹅卵石，攥在掌心，凉意沁人——算是压惊，也算是告别。

回望来时路，云雾已重新合拢，小塔坪隐入绵延巴山的群峰之中，一峰连着一峰。金佛寺就藏在其中，像一场没有做完的旧梦。